Zündapp KS 50 1972. Ref 1 Zündapp KS50 1972
Bilder aktuella 2007 - 08
Text och bild Björn Bellander
sedan 060105
Uppdaterad
2017-01-28
© Ref. 1
Björn Bellander
sid 1
 

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning

Besiktning

Avgaspipa

Forgasare

Demontering på banken

Vad hande sen

Besök också min
Puch Monza 86

Ref 1

Det blev populärt med moped och jag behövde främst en sådan för att förflytta mig lokalt till mataffären och andra platser i Virsbo. Dessutom ville jag vare med på moperallyn. Den första blev en Puch och sedan var det dags för en Zündapp som skulle vara renoverad. Jag följde under en tid annonseringen i Blocket tills en dag en KS50 var till salu i Stockholm. Då hade jag ännu ej skaffat mig någon släpvagn utan jag visste om att Ref 1man kunde hyra en skåpbil hos Mitsubishi säljaren i Fagersta. Han tog en engångssumma  på 1000:-. Jag hade tidigare hyrt av honom. Med den for jag iväg omedelbart för jag trodde att här måste man vara snabb annars missar jag mopeden. Ägaren var bilmekaniker och jobbade i en verkstad som han tydligen delade med de andra. Den låg bakom St. Eriksmässan. Efter lite krångel hittade jag dit. Detta var på senvintern. Ref 1Mopeden var utomordentligt fin och jag bedömde det som att även om det var motortekniska felaktigheter  så var den intressent att köpa. Nu var det förstås det begärda priset 18000:-, som var i häftigaste laget. Jag visste dock att en sådan här renoverad moped kostar så mycket. Dock var jag fräck nog att erbjuda honom 16000:- vilket han gick med på omedelbart. På grund av detta borde ett flertal varningsklockor ha ringt, Ref 1men så är det. När vi rullade ut den frågade jag om den gick att starta. Han lyckades faktiskt få i gång motorn men den stannade efter 15-20 sekunder. Det var ju kallgrader ute så jag accepterade detta. Mopeden rullades upp i skåpet och en komplicerad fastbindning togs vid. Fästpunkter lossnade, men till slut var det klart. Jag hade bråttom då det var ju 17 mil hem till Virsbo och sedan var det avlastning och skåpet Ref 1skulle lämnas tillbaka i Fagersta. Resan till Virsbo gick bra även om det inte gick särdeles fort med en diesel. När man reser hem efter ett köp har man god tid att tänka efter vad man skulle ha kontrollerat. Naturligtvis skulle en provkörning ha skett innan jag betalade och en närmare utfrågning om motorns tillstånd skulle ha gjorts. Men som bilderna visar var den utomordentlig fint iordninggjord. Alla negativa tankar sveptes bort av repliker som: "Ja ja även om motorn är dålig så går den att ersätta med en ny eller renoverad". Aldrig kunde jag väl ana att det var just det som skulle ske så småningom.


sid 2

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning


Forgasare

Besiktning

Avgaspipa

Demontering på banken

Vad hande sen

Ref 1

Detta var den annons som jag föll för. Mina kunskaper om mopeder var och är väl fortfarande inte så där väldigt omfattande. Många som håller på med MC och mopeder har hållit på i 30 till 50 år medan jag ej hade mer kunskap än de elementära saker som styr en motors funktion. Motorcykel hade jag köpt 1981. Men det var en Kawasaki som man normalt lämnade in för service. Efter den en Yamaha 750 och en BMW 900 bumse. Jag var då inte ett dugg orolig för att jag ej skulle klara att ordna alla eventuelle fel på denna Zündapp. Jag hade dock gjort i ordning en Puch Monza vilket ju var en bra början.
Väl hemkommen och en natts vila skulle moppen startas och provköras. Förgasaren var en 17 mm original utrustad med ställbart munstycke. Efter mycket kickande och 
Ref 1Ref 1skruvande på munstycket fick jag  den att gå. Dock var mopeden märkbart slö och orkade egentligen ingenting. Motorn gick dessutom endast på riktigt höga varv. Jag åkte iväg på några testrundor och konstaterade att mopeden blev svagare  och svagare samt krävde allt högre varvtal för att för att få mopeden att rulla. Ja ja det är väl som vanligt att man måste kontrollera det mesta i motorn. Sagt och gjort, en demontering startade.


sid 3

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Forgasare

Avgaspipa

Tandning

Cylinder

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

 

 

 

 

 

Cylinderparti. Ref 1

Jag hade mina misstankar. Men till att börja med lyfter man ju alltid på topplocket och sedan cylindern. Det gjordes och nu kan upptäckterna börja göras. Cylindern hade någon gång i förra ägarens händer skurit så det var långa repor i loppet. Kannringen var uppsliten av dessa repor och gav naturligtvis dålig kompression. Dessutom på grund av sot hade kannringen fastnat i sitt
läge och tätade alltså inte.
All kompression smet Det repade cylinderloppet. Ref 1ned i vevhuset.
Studera förstoringarna på de två bilderna av cylinder och kolv. Många moped "experter" som jag pratade med tyckte dock att detta var inte så farligt. Det första jag gjorde var nu att ringa till KJ-Tools. Jag hade naturligtvis, förståndigt nog bett om förslag på reservdelsleverantör. Det blev genast ett telefonsamtal dit för att få Reservdelsleverantör. Ref 1en ny cylinder med kannring. Något som jag senare lärt mig är att det finns kolvar med olika diametrar och motorer med lång och kort slaglängd. Detta sista löste dock KJ åt mig men tyckte nog att det var meningslöst att förklara diameterskillnaderna. Jag fick en standardkolv. Dennamonterades nu in i motorn, men den gick inte så länge förrän den började tappa orken igen. Efter ny demontering konstaterade jag att kannringen satt fast i sot igen. Alltså måste det vara att cylindern var repig.
Den nya original cylinders avgasport. Ref 1Den gamla cylinderns trimmning. Ref 1Den nya original cylinderns mera moderata portning. Ref 1Den nya original cylindernas tyska märkning. SVE. Ref 1

 

 

Avgasporten på den ny cylindern vilket är original. Ref 1Men att få tag i en ny päroncylinder var inte så lätt. KJ hade inga och väntade sig inte att kunna leverera någon. Det fick bli Blocket. Här fanns en ny tysk cylinder i originalförpackning till salu för 1595:-. Det betalades in och paketet kom på posten. Nu hade jag att jämföra den gamla och den nya. Att det var en häftig portning av den gamla kunde jag förstå, men det var inte snyggt gjort. Flera omgångar packningar hade jag köpt hos KJ så det fanns på hyllan. Att meka en moped är som en smekning jämfört med min amerikanska Cadillac. På en sådan bil måste man räkna med att varje ingrepp tar en vecka minst. En moped ordnar man på en timme. Detta förutsatt att det är rätt ingrepp. Nåja på med den nya cylindern. Ett evigt skruvande på munstycket. Moppen var dock fortfarande besvärande orkeslös vid start och i mindre backar. I sådana gick min Puch utan att tappa fart lätt upp. Efter att ha kört ett tag plockades cylindern ned igen och jag konstaterade att kannringen återigen satt fast i sot. Herregud eller som man säger i Amerika " Oh My God" vad är detta. Nu började tankarna komma om att det är fel diameter på kolven. Jag mätte noggrant upp diametern på cylindern och ringde till KJ och beställde tre kolvar med olika diametrar. Jag monterade in den kolv som hade 0.04 mm spel. Med detta körde jag Mellstaträffens rally och Hallsta Moppers vårrally 2007. Men när arrangörens hjälpmoppe kom upp jämnhöjd och frågade och jag hade något fel förstod jag att det gick alldeles för sakta. På raksträckor gick mopeden 30, inte mer, men vid minsta motlut sackade den till ca 20 och jag måste lägga in 2:an. Urtråkigt.
Nu kunde jag inte längre skylla på cylindern, som förresten åter hade sotat igen kring kannringen.


sid 4

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

Vad fanns nu kvar att ge sig på? Mopeden var försedd med brytarlöst tändsystem och hade därför 12 volt. Kunde det möjligen vara så att den stod fel. Nu hade jag inte arbetat med hur man ställer ett brytarlöst system tidigare.  Ett ivrigt studerande på nätet gjordes. Det visade sig att det var få, om ingen, som kunde förklara hur detta skulle genomföras på ett vettigt sätt. Oftast är det så att den person som skall förklara det inte riktigt kan gången och hoppar över vissa viktiga saker. Det var till om med så att i ett forum skrev en sk expert att det är tydligen så att ingen vet egentligen hur man gör. Teorin är lätt  men praktiken är något helt annat. Så nu är det min tur att eventuellt gör bort mig. Först lite bilder av enheterna som vi skall hantera.
Lossa växelföraren och skruva loss 2 skruv. Ref 1Växelföraren på vänster sida skall tagas loss och de 2 skruvarna som håller locket skall lossas. Lyft av locket. OBS att kicken skall hänga kvar. Baktill finns en gummitätning, som troligen är borta på de flesta mopparna. Men din är ju fin så ta en skruvmejsel med lite olja på och lyft av den från locket. Titta på nästa bild. Här ser du nu svänghjulet. Det skall märkas upp så du lätt kan ställa tändningen nästa gång.  Nu är ju inte detta
Nu ser det ut så här. Ref 1gjort så vi får fortsätta vår genomgång.
Nästa uppgift är att lossa svänghjulet. Först måste du lossa centrummuttern. För att klara detta måste man hålla emot vevaxelns rotation. Använd som förslag det sätt jag gjort med ett bockat plattjärn. Se bild.  För balanshjulet finns ett utmärkt verktyg som varje mopedägare skall ha i sin verktygslåda. Köpes hos t.ex. KJ. Här gäller det att dra av svänghjulet från vevaxeln. Se Ref 1bild. Kilen som måste finnas kvar skall du inte tappa bort. Du ser också hur jag vikt undan gummitätningen till kedjan.
Först gäller det att ställa cylindern i topp. För detta finns ett utomordentligt verktyg i en mikrometerklocka som kan skruvas i tändstiftshålet. Vill du inte köpa den så tag av toppen. Titta på den svarta spolen på min moppe.

Den skall vara 180° från woodruff kilen i rak Avdragaren för svängjulet. Ref 1linje. Till vänster moturs ca 45° syns en Tändsystemets montering. Ref 1Resten av tändsystemet. Al. delen är spänningsregulatorn. Ref 1svart rund sak med skruv och skruvmejselspår. Det sägs att det är tändpunkten. Men jag undrar, så stor  förtändning skall det väl inte bli av 2 mm. Märkning av svänghjulet. Ref 1Montera balanshjulet igen. Hittills har vi bara orienterat oss.
Ta nu ett skjutmått och leta rätt på när kolven är i topp. Mät avståndet från cylinderns plana yta. Bör ligga på ca 1 mm. Nu vet du var TDC är.
Tändningen  skall ske 1,8-2.0 mm före toppen. Vrid svänghjulet bakåt. Det finns  en pil på svänghjulet. Vrid mot dess riktning. Vet du ej vad som menas så lägg in en växel och vrid så att Uppkoppling av xenon lampan. Ref 1moppen backar. Ok nu skall väl detta var klart så långt. När du nu skall ställa in dessa 2 mm. Glöm
ej att överdelen på kolven inte är i nivå med övre delen på cylindern. Du måste lägga till detta avstånd. Detta tillägg är ju bara nödvändigt när du mäter mot ovansidan av cylinderhuset.  Markera förtändningsläget på svänghjulet mot en kant i blockhalvan. På bilden ser du hur jag märkt förtändningsläge och TDC. Montera på kickhuset, tillfälligt, för att kunna starta motorn. När motorn går lossa åter kickhuset genom att dra det rakt ut.
Nu skall du montera tändlampan enligt bild för att kunna kontrollera om du behöver justera något genom att vrida på spolplattan. Vrider du med rotationsriktningen sänks tändningen. Du måste stanna motorn och demontera svänghjulet för att göra detta. Du måste testa och kanske får göra det flera gånger. När blinkningen stämmer överens med din förtändningsmarkering är allting bra.
Om nu inte motorn går bra är nästa trubbelmakare, förgasaren.

sid 5

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

 

Bing 17 mm. Ref 1

På denna moped var en 17 mm Bingförgasare monterad med ställbart munsstycke. Denna kombination gav mig flera olika problem. Dels kunde jag inte ställa in munstycket riktigt. Detta gav med sig att som jag nämnt tidigare att kannringen sotade igen. Jag försökte montera en 9.5 mm förgasare men den uppträdde som en propp och moppen gick bara ännu sämre. Jag kom fram till att en 12 mm förgasare borde vara Svarvning av anslutning till Bing 12 mm. Ref 1perfekt. En sådan letade jag efter på flera marknader utan att hitta. De som fanns var enbart 9.5 mm och dessutom i miserabelt skick. På detta sätt gick både höst och vår innan jag gav upp och åkte till Grängesbergs Cykel och Sport och beställde en Bing 12. Ingen skall tro att det bara var att montera. Den hade ett fast omärkt munstycke samt att koppen ej låg i horisontellt läge. Det siste gjorde dock ej så mycket? Flytta över bakre anslutningen till Bing 12. Ref 1Anslutningarna passade naturligtvis inte utan jag fick låta svarva till en anpassning. Dessutom var jag tvungen att skrota en annan 9.5 mm för att använda den bakre delen, som sågades av, som passbit till luftrenaren. Den passade perfekt på den nya förgasaren. Se bild.



Bing 12 munstycken. Ref 1Nu gällde att finna rätt inställning. Efter prov kom jag fram till att nålen skulle ställas in i läget andra hacket uppifrån. Men ändå ville inte motorn varva upp. Detta uppfattas som om munstycket hade ett för litet hål. Jag köpte på Suramarknaden 6 st munstycken. Den lilla delen enligt bild. Dessutom åkte jag till JULA i Västerås och köpte ett sett med borrar under 1 mm.
Använda hylsa. Ref 1I detta sett finns borr från 0.30 till 1.00 i 0.05 mm steg. Över 1 är det 0.5 mm steg. Men det är oviktigt i detta läge. OBS att original mustycket ej är märkt. Jag började med att borra med 0.40 monterade och provade om det var bra. På detta sätt höll jag på till dess att jag kom till 0.70 som visade sig för stort. Tillbaka till 0.65 och så tog jag ett nytt munstycke som borrades till 0.6. Dessa provades nu noggrant med olika lägen på Bing 12 monterad komplett. Ref 1nålen. Bästa läget blev 0.65 och nålens läge i läge 2.
Sista bilden visar Bing 12 monterad med de ändringar jag gjort enligt ovan. Moppen går nu 45 km/tim och har ett mycket bättre ork i motlut, då den kan hålla 40, beroende på naturligtvis. Dock är den fortfarande känslig på gasen.

Slutresultatet av allt detta blev att gå tillbaka till 17mm Bing förgasaren, då jag inte blev nöjd med resultatet. Läs mer under "Vad hände sen".


sid 6

Till huvudsidan
English version

Overview
Kopet
Demontering i ramen
Tandning
Forgasare
Avgaspipa
Cylinder

Besiktning
Demontering på banken
Vad hande sen

Ljuddämpningen i avgasröret. Ref 1

Under mina försök att ta reda på varför mopeden gick så dåligt var det enda rådet jag fick att avgasröret var igensatt. Ingen kunde tänka sig något annat. Jag hade ju demonterat grenröret ett flertal gånger och konstaterat att det fanns inget avgasbeck som hade satt igen röret. Men det var det ingen som trodde på.



Spännanordningen i avgasroret. Ref 1Här visar jag hur ett originalsystem till min Zündapp ser ut. Nog för att jag tyckte att det var alldeles för små hål för avgaserna. Det beror mest på att jag är van vid att avgasrör till bilar skall ha så litet motstånd som möjligt. Nu är det ju så till mopeder och 2-taktare att det skall vara en viss volym och motstånd för att en sådan motor skall gå bra. Raka rör i 2-taktare är värdelöst.


sid 7

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Cylinder

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

Kent gör sig en övblick av mopeden. Här är det Evalds Chappy. Ref 1En 1972 års moped kan man försäkra genom MCHK och på så sätt få en betydligt lägre kostnad.
Detta går till så att man måste vara medlem i en MHRF ansluten klubb. I mitt fall MCHK med dess underavdelning Mälardalen. Det gäller att ta ca 5 bra foton av fordonet. Helst i 90° vinkel. Fylla i en blankett som man kan hämta på internet.

...fyller i blanketten. Ref 1Här kan man också se vilken besiktningsman som finns närmast. I mitt fall Kent på Lisjö-krom. Bäst är att komma till honom på en lördag eller söndag. Då behöver han inte gå ifrån jobbet vilket inte är populärt.
Bilderna visar Kent och besiktningen, samt ifyllandet av blanketterna som man sedan skickar in till MCHK Stockholm.



... läser av motornumret. Ref 1...och skriver under godkännande. Ref 1





 

Zündapp KS 50 1972. Ref 1 Här berättar jag hur man demonterar
 motorn i ramen.
Text och bild Björn Bellander
Split view. Ref 1
sid 8

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Cylinder

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Besiktning

Demontering i ramen

Demontering på banken

Vad hande sen

 

Motorn måste man demontera ur moped ramen och lägga upp på arbetsbänken. Detta avsnitt är till för de som vill följa en demontering av motorn. Det har ingenting med utbyte av delar att göra utan gjordes endast för att kontrollera att allting var i ordning. Man vill ju inte råka ut för dolda fel.
Kickens täcklock. Ref 1Om man nu skall demontera en motor kan man göra på två sätt. Antingen skruva loss så mycket man kan när den är monterad i ramen eller ta ur motorn och göra allt på bänken. Den vane meken gör naturligtvis på det senare sättet. Fördelen med det första är att du går sakta fram och lär dig hur det sitter. Först en bild hur kickensDet grova sättet att lossa kedjedrevet. Ref 1 Förberedelse att ta bort svänghjulet. Ref 1täcklock ser ut inifrån. Delning av motorn måste dock alltid göras på bänken. Men vi börjar med att demontera vad som går med motorn i ramen.
Börja med att lyfta av täcklocken på vänster och höger sida. Sedan tar du och lossar låsmuttern som håller kedjedrevet. Det är bra för du kan låsa bakhjulet. I annat fall kan man simpelt göra som bilden visar. Lyft nu av kedjan. Nu tar vi vid att lossa svänghjulet och tändsystemet. Så här låser man svänghjulet. Ref 1Börja med att lossaAvdragare sitter kvar på svänghjulet. Ref 1Tändplattan och koll av markering. Ref 1 centrummuttern till svänghjulet. Sedan skall man dra loss svänghjulet från sin kona. Här måste man använda en avdragare enligt bild. Kontrollera sedan om du har något märke för fininställningen av tändningen. Om inte det finns gör ett med ett dorn, bara för att kunna montera lättare. Tändspolarna sitter i 3 spår vilka gör När allt är borta. Ref. 1Baksidan på spolplattan. Ref 1att man kan fininställa tändningen. Häng sedan upp spolplattan i ramen. Var försiktig med gängorna här då det är  2 st M5 och inte alls så djup gänga, dessutom i aluminium. Här kan det vara ide att montera gänginsats vilket skulle bespara dig mycket framtida besvär. Nåja, nu bort med spolplattan. Här ser du baksidan och så en bild på hur vevhushalvan ser ut.
Börja här på höger sida. Ref 1Detta är delarna som håller växelföraren i läge. ref 1Insidan på kopplingshuset. Ref 1Skruvarna du tar bort. Ref 1Nu går vi över till höger sida. Skruva första av det bakre täcklocket och lossa lagringen till växellådans huvudaxel. Bakom detta lock ser du en rätt stor mutter den låser finjusteringen för kopplingen. Titta på funktionen i 3:dje bilden som visar lockets insida.
Den delen som sitter med 2 skruvar, första bilden, håller växelaxeln så att kugghjulen ligger i rätt läge mot varandra. Skruva loss den. Vid återmontage lägger man i 2:ans växel trycker in axeln från vänster sida samt skruvar på ovanstående special skruv tills den precis når botten utan att axeln läge ändras. Nu drar du tillbaka axeln med skruven med de 4 urtagen. Skruva nu in den och räkna antalet kvartsvarv. Du når t.ex 12 kvartingar. Vrid nu tillbaka halva antalet kvartingar, i exemplet 6 st, och lås sedan med de två skruvarna och dess speciella brickor. Nu skall växelaxeln ligga i rätt läge. Den långa skruven hör ej till detta resonemang.
Nu är det dags att tömma ur oljan i växellådan (sexkantskruven) för att sedan lossa alla skruvarna till kopplingslocket. Det är 8 st som sitter både från höger och vänster sida. Muttern du ser bland de 8 skruvarna är för att låsa kopplingen i rätt läge. Täcklocket på väg bort. Ref 1Kopplingen frilagd. Ref 1Växelstången. Ref 1Normalt behöver du ej lossa den. Studera och lär dig hur kopplingen fungerar. Ta en gummiklubba och slå försiktigt för att lossa täcklocket. Det rinner nu ur lite restolja så ha ett plastkärl stående under. Detta är vad du ser nu. I mitten av kopplingshuset ser du frikopplingspinnen. Den drar du ut.  Koppling och huvuddreven från motorn till växellådan. Titta till vänster under kopplingens hus så ser du en bit som lossnat. Det är riktigt, det blir så när man demonterar. Den hänger på en tapp i locket och är lite marig att återmontera. Den skall sedan sitta i ett styrspår enligt bilden där jag dragit ur den ur växellådan. På splinsen i andra ändan skall växelföraren sitta. Men det problemet har vi inte nu. Notera också vilken utväxling det är mellan motoraxel och Sättet att spänna kopplingen. Ref 1Början att demontera kopplingshuset. Ref 1Lamellpaketet. Ref 1Lamellerna utlagda. Ref 1






växellåda. Nu tar vi oss an att demontera kopplingen. Är man snitsig gör man enligt bild genom att trycka ihop Kopplingshuset utan lameller. Ref 1den för att lätt lossa de små muttrarna. Bra för annars är det lätt att förstöra sexkanten. Observera nu att muttrarna sitter mot stopp så du behöver aldrig fundera hur hårt fjädrarna skall dras vid återmontage. Det blir dessutom alltid lika mycket på alla muttrar. Nu ser det ut så här.
Vi har nu demonterat allt vad jag tycker är bra utom !! cylinder och Demontering av kolv. Ref 1Kolvens delar, nållagret syns ej. Ref 1kolv. Det är ju enkelt. Först avgasröret, förgasaren och sedan 4 muttrar som håller topplocket som man sedan lyfter av. Cylindern sitter nu lös och dras av försiktigt. Mota kolven när den lossar så den inte slår mot vevhusets kant. Du har väl nu en lämplig seegersäkringstång. Det är nästan ett måste, då du annars riskerar att tappa säkringen, som håller kolvtappen, ned i vevhuset. För säkerhetsskull fyll vevhushålet med papper. Det är 90%-ig säkerhet. Slå sedan ut kolvtappen med ett dorn och en gummiklubba. Mota vevstaken så det blir mothåll. Håll fingrarna under kolven och fånga upp nållagret.
Nu är vi klara så långt. Det gäller nu att lossa motorupphängningarna och lyfta upp motorn på bänken. Det kan vara skönt för knäna att vila sig stående. Man kan ju hälla upp lite fika ur termosen samt under tiden tänka igenom vad man gjort. Kom också ihåg att ha ordning på alla delar, skruvar och muttrar.

Vevhushalvorna med växellådan. Ref 1 Här berättar jag hur man demonterar
 resten av motorn på arbetsbänken.
Text och bild Björn Bellander
Split view. Ref 1
sid 9

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

 

Demontering av de sista vevhusskruvarna. Ref 1Demontering av en vevhusskruv. Ref 1Nu gäller det att lokalisera de kvarvarande skruvarna som håller ihop vevhushalvorna. Observera att jag på bilden har lossat lilla drevet från vevaxeln. Den har en trevlig konstruktion med en kullagerkula som ersättning för en kil. Smart. Observera också att kopplingshuset fortfarande sitter kvar. Det kan ej tas bort förrän du delat motorhalvorna.
Nu blir det svårt att textmässigt förklara så bilderna får visa det mesta.
På väg att sära vevhushalvorna. Ref 1Hjälpmedel att ta isär halvorna. Ref 1Här är vevhushalvorna på väg att delas. Det är bra att ha ett hål i bänken i vilket du stoppar vevaxeltappen. Annars blir det lite ostadigt. Vänd motorn så att kopplingshuset ligger mot bänken. Som du ser på bilden är det flera axeltappar som sitter i båda halvorna. Dessutom sitter de med lite passning. Därför de 4 färgblandarstickorna som jag använde Vänster vevhushalva. Ref 1för att försiktigt får isär locken. Överhalvan serFriläggning av växelaxlarna. Ref 1 Det som är kvar i höger halva. Ref 1ut så här. Var nu noga med att notera alla distansbrickor som sitter på axlarna. Alla är olika!! Man är nu i det läget att olikaSeegersäkringen fortfarande på plats. Ref 1 Seegersäkringen för kopplingshuset är frilagd. Ref 1Sista axeln upplyft visande distansbrickan och den speciella hållaren. Ref 1saker kan göras. Själv föredrar jag att lossa kopplingshuset. Det är låst av en seegersäkring bakom en växellådsaxel. Axeln närmast vevslängen. Lyft först upp mittenaxeln. Den sitter löst. Sedan kan du dra upp växellådsaxeln. Nu ser man seegersäkringen som håller kopplingshuset. Ta nu bort den sista axeln innan du vänder på steken och tar bort kopplingshuset, som sitter med lätt passning på ett kullager. Nu kan du med gummiklubban slå ut kopplingshuset och vevaxeln.
Ja det var hela motorn. Du har väl en packningssats hemma, för monteringen går precis åt andra hållet. Kanske skall du åtgärda det fel som gjorde att du plockade isär. Eller var du bara nyfiken. Bra råd är i alla fall att byta alla packningar, kullager och syna kopplingsskivorna noggrant när man ändå har motorn isär.

LYCKA TILL! Se även nästa sida.


Ref 1 Här berättar jag vad som hände sedan.

Text och bild Björn Bellander
Cylinderkombination "Solfjäder" Ref 1
sid 10

Till huvudsidan
English version

Overview

Kopet

Demontering i ramen

Cylinder

Tandning

Forgasare

Avgaspipa

Besiktning

Demontering på banken

Vad hande sen

 

Livet är inte lätt, man blir aldrig nöjd. Även om moppen gick "normalt" tyckte jag att det inte var någon ork i den. Ju mer jag körde ju mer missnöjd blev jag. Läste dock i ett forum att original cylinder för Sverige gav en slö moped.
Till slut kunde jag inte motstå frestelsen eller skall vi säga mitt jag som aldrig blir nöjt. Denna ande som är placerad på ett bra ställe där den kan påverka mig. Till slut ställde jag mig fram spegeln och frågade spegelbilden: "Spegel, spegel på väggen där tycker du att jag skall köpa en bra trimcylinder så att det blir lite fart och ork på grejerna"? och naturligtvis svarade spegelbilden: "Ja det tycker jag! Det är du värd som jobbat så mycket med den här skiten!"
Cylinderkombinationen "Solfjädertyp". Ref 1Sagt och gjort i Norscands katalog finns en tjusig cylinder och topp som kallas för "Solfjädertyp med kolv och tillhörande topplock". Dessutom köpte jag helsvetsat högeffekt avgasrör med ansl. 36 som passar cylindern, ett insugningsrör som är rakt och passar till Solfjädercyl.
Här är alla beställningsnumren och priser. Cylinder 02-71-71 1795:-, topplock 02-71-720 690:-, avgasrör högeffekt 07-54-101 450:-, klamma till avgasrör 05-33-202 65:-.
Montage av anslutningen på cylindern. Ref 1När jag fick hem grejerna fick man nästan en chock när man ser kolvens utformning och hur öppet insugningshålet i cylindern är. Kannringen har också en helt ny konstruktion och ligger mycket högt. Nu förstod jag att detta har förutsättningen att bli riktigt bra.
Kolv och cylinder var snabbt monterat, men med avgasröret blev det lite passningsjobb. Kromet i anslutning hade bildat en valk som måste slipas bort, då gled röret på en Knepigt montage av returfjädern. Ref 1gummiklubba och lite knack. Runt denna anslutning monterade jag en klamma av lite dyrare typ. Sedan blev jag  tvungen att flytta stödets fjäder till andra sidan då det tog i dämpardelen. Annars var det inga problem.
Förgasaren blev en återmontering av den gamla hederliga Bing 17 i vilken jag efter prov med ett nålmunstycke 2.20 kom fram till att storlek 2.12 var rätt munstycke. Något munstycket med det talet hittar jag inte i katalogen. Dock var det så Moppen med den nya toppen monterad. Ref 1att det följde med Bing 17 och mopeden när jag köpte den. Trottelnålen monterades i andra jacket. Det ställbara munstycket öppnades 3/4 varv. Drevningen fram monterades med ett 13 taggars kedjehjul. Bak ändrade jag inte.
Allt detta blev super och mopeden som nu klarar alla backar med bibehållen hastighet. Man kan ju undra förstås att en cylinder måste köras in 100 mil. Detta med tanke på att det är en lång sträcka för en moped. Nästa gång jag lyfter topp och cylinder skall jag ta bild på insuget.
Nu känns det skönt.
20110412 såldes mopeden till en grabb i Gunnarskog. Hoppas det var ett rätt köp av pappan.

Andra museer i denna webbsida

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt

Bugatti
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dalenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Koping bilmuseum
Karlskrona Bilsportmuseum
Krylbo-Norbergs jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz
Motala museum
National MC Museum Australia
Porsche
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster bilmuseum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt
Till Salu


Sveriges Järnvägsmuseum
Eskilstuna
Vasteras Airmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina


Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
 
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006 -